Kríza COVID-19 urýchľuje prechod spotrebiteľov k ekologickejším a miestnym formám módy, píše Mariam Harutyunyan. Mariam Harutyunyan je zakladateľkou belgickej značky udržateľných streetwearov KinArmat.
Módny priemysel príliš dlho fungoval na modeli vykorisťovania, ktoré kladie zisk nad osoby a planétu.
Zatiaľ čo zmena podnebia je často synonymom priemyselných odvetví ako letectvo, ropa či mäso, globálny módny priemysel v hodnote 2,5 bilióna dolárov je zodpovedný za 10% svetových emisií uhlíka – viac ako v leteckej a lodnej doprave spolu. Kvôli účinkom pandémie však tento deštruktívny model môže nakoniec čeliť svojmu zániku.
Len málo priemyselných odvetví v roku 2020 utrpelo viac ako maloobchod a móda; Topshop, Neiman Marcus, J. Crew a Lord & Taylor sa pripojili k desiatkam svetových módnych gigantov ako obete COVID-19.
Pandémia a následné blokovania spôsobili pre módny priemysel mimoriadne problémy uprostred prerušených dodávateľských reťazcov a zníženia výdavkov spotrebiteľov, čo spôsobilo pokles svetových ziskov o 93%.
Kríza však tiež odhalila chyby v priemysle, ktorý je hlboko závislý od rýchlej módy, lacného textilu a vzdialených dodávateľských reťazcov, aby potlačil túžbu po zisku na úkor životného prostredia.
Trendy „rýchlej módy“ prechádzajú masívnymi 52 „mikrosezónami“ ročne, pričom trendy sa rýchlo objavujú, sú presýtené a potom zmiznú už za týždeň.
Pri výrobe veľkého množstva dostupného oblečenia sa maloobchodníci spoliehajú na petrochemické textílie (látky vyrobené z plastov ako nylon alebo polyester) a celulózové vlákna (látky vyrobené z rastlinných materiálov ako je hodváb alebo viskóza).
Rastlinné vlákna boli pôvodne uvádzané na trh ako alternatíva k ekologickým variantam k plastovým textilom, potom čo výskum ukázal, že materiály ako polyester znečisťujú oceány mikroplastmi.
Šokujúce je, že tieto materiály každoročne prispievajú približne 236 000 tonami mikroplastov (čo je 35% všetkého znečistenia). Keď sa však spotrebitelia presunuli k celulózovým tkaninám, nevedomky prispeli k hromadnému odlesňovaniu, najmä v starodávnych dažďových pralesoch, kde sa v mene módy každoročne vyrúba asi 150 miliónov stromov.
Kauza „Palmový olej“
Keď bol kozmetický priemysel kritizovaný za vzťah s palmovým olejom – rastlinným olejom spojeným s odlesňovaním, mnoho spoločností prešlo na kokosový olej. Posledné výskumy zatiaľ ukazujú, že na výrobu rovnakého množstva produktu vyžaduje kokosový olej päťkrát viac pôdy ako palmový olej.
Démonizovaním veľkoobchodného predaja palmového oleja, namiesto podpory udržateľného palmového oleja, ktorý v posledných rokoch prispel k rekordnému poklesu miery odlesňovania u hlavných výrobcov ako Malajzia, môže dnes make-upový priemysel prispievať k ešte väčšiemu odlesňovaniu. Čo možno nebude vyhovovať spotrebiteľom. V súčasnosti sa čoraz viac uznáva, že odlesňovanie súvisí s nárastom zoonotických chorôb.
COVID-19 podnecuje spotrebiteľov k prehodnoteniu ich vzťahu k prírode
Dve tretiny spotrebiteľov si teraz myslia, že je ešte dôležitejšie minimalizovať vplyvy na životné prostredie, zatiaľ čo 88% si želá, aby sa urobilo viac na vyriešenie znečistenia. 90% spotrebiteľov Gen-Z je presvedčených, že podniky majú morálnu zodpovednosť za riešenie sociálnych a environmentálnych problémov.
Výzva na ekologickejšiu módu nemohla prísť viac vhod ako teraz. Ak móda tento problém nevyrieši, priemysel prispeje do roku 2050 k vzniku 26% svetových skleníkových plynov, čím sa zvýši riziko budúcich globálnych kríz.
Keďže COVID-19 devastuje tradičných „fast fashion“ priemyselných titánov, objavuje sa nový priestor na revolúciu v odevnom priemysle.
Jedným z hlavných dôvodov, prečo pandémia zasiahla módu tak ťažko, je to, že značky zadávajú výrobu výrobcom v Afrike a Ázii, kde pracovníci čelia strašným podmienkam, kde sú normou nízko kvalifikované, krátkodobé a nízko platené práce a kde sa ničia nedotknuté lesy na podporu raketovej výroby textilu.
Outsourcingom pracovnej sily a spoliehaním sa na široké dodávateľské reťazce neboli značky schopné zmierniť pandemické riziká.
Značky však môžu vo svojej výrobnej linke podporovať sledovateľnosť a transparentnosť, ak zmenšia geografickú veľkosť dodávateľského reťazca. Namiesto toho, aby sa módne značky spoliehali na lacnú pracovnú silu a dodávateľov, môžu zdôrazňovať bezpečnosť pracovníkov a vzťahy medzi podnikmi, ktoré sa stabilizujú a odhaľujú dodávateľský reťazec odmenený udržateľnými postupmi.
A to neznamená „greenwashing“ alebo nezmyselné slovné záväzky k udržateľnosti. Znamená to zahrnúť obehové hospodárstvo, ktoré je udržateľné aj z hľadiska realizácie.
Cirkulárne hospodárstvo v móde znamená zaistiť, aby boli výrobky a zdroje získavané udržateľným spôsobom a pozostávali z ekologických materiálov, ktoré pred recykláciou na nové výrobky zostanú v obehu čo najdlhšie.
Pandémiu treba vnímať ako resetovacie tlačidlo pre odevné odvetvie, ktoré sa neustále vyhýba kontrole.
Namiesto obviňovania externých komodít a ochrany pred neviditeľnými dodávateľskými reťazcami musí módny priemysel sledovať rastúce priority spotrebiteľov tým, že sa bude venovať svojej úlohe pri odlesňovaní, zaviaže sa k transparentným zdrojom a udržateľným materiálom, ako aj k ochrane pracovníkov a životného prostredia.
Aby značky prežili, musia počúvať spotrebiteľov a prijať zelenú revolúciu.
